花卉摄影漫谈

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一.拍摄器材
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/ c8 E, _; C& z& w$ B) g& o首先说说机身,在花卉摄影上对机身的要求较低,理论上任何机身都都可以作为花卉拍摄的机身,但是具体到花卉拍摄上的一些的特点,建议机身最好拥有点测光,多次曝光,景深预览,反光镜预升等功能.
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5 N; g* c) x0 z$ F下面说说拍摄的重点,镜头!我认为所有焦距段的镜头在拍摄花卉上都有用武之地.当然焦距段的不同使用频率也不尽相同.我个人使用最多的是100-200mm左右的镜头,因为这类镜头配合比较大的光圈,可以有效的虚化背景,突出主体,同时也不产生严重的透视变形,最为推荐使用.

但是其他种类的镜头也不是不能使用:

; \* ?9 F% h- S3 H, c超常焦距的(300mm以上)可以有效的压缩前后景的透视关系从而达到一种特殊效果,增加画面的冲击力(图1).

(图1)400mm拍摄,你能想象最上面的黄花和最下面的红花实际距离相差近50m

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广角镜头可以拉大前后景的透视关系,给人一种很广阔的感觉,同样可以增加画面的冲击力(图2).

(图2) 28-35左右镜头拍摄
    标准镜头对我们来说是万能镜头,进可攻退可守.拍摄花花草草叶没问题了,景深很容易控制,构图也很自然,透视变形的控制更是舒服(图3).
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, }9 Q2 Y) j: f: P; ](图3) 50mm标准镜头拍摄,光圈大约是f2.8(兼作虚实对比讨论示意图,具体见下文)

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还有一类不得不说的重要镜头是微距镜头.这类镜头的作用很微妙,本身它就是为了近距离摄影而设计的.而所有的微距镜头的成像质量都非常的出色,所以很多人都同时拿它作为普通镜头使用,甚至很少用在它本来的用途.好在这两种用途它都同样的出色.拍摄花卉时微距镜头通常都指向了花心,这时你就要有充分的想象力和足够的耐心来安排构图的方式.(图4)

- `0 |) I# d3 T& ]$ {( r, d( Z(图4)90mm微距镜头拍摄,放大倍率约为1:1.3
& t+ `% e1 E/ k拍摄的胶片更是没有什么限制,一般的负片曝光宽容度大,能纪录更多的层次.反转片色彩还原准确,饱和度高,颗粒细腻,反差了略大,在曝光控制上难度较大.但是如果使用的法,保证能拍出另你满意的画面
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% }+ L, l' q2 _其他的附件,像三角架就是必备之物,偏光镜有时也是可以为你的拍摄锦上添花的.(关于这两样,后面有专门的章节介绍),顺便说一句,偏光镜这种滤镜在所有的拍摄活动中都能发挥比较大的作用,建议大家在选购滤镜的时候优先考虑.

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二.拍摄时间
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在这里讨论的时间主要是一天之中的早晚.
大家都知道拍摄人像的最佳时机是早晚太阳角度比较低的时候,这时候色温低,反差大,光线柔和,这一”定论”在花卉摄影上同样适用(图5).

1 K" Y& G1 |/ A5 t(图5)拍摄于下午偏傍晚的时间
花卉摄影也有其特殊的地方.在正午这一顶光非常强烈的时间段拍摄花卉,由于光线非常强烈,足以射穿花瓣,所以能将花瓣的色彩完全展现出来,并使花瓣有一种透明的感觉(图6).
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(图6)拍摄于正午时分

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还有一种情况,在太阳全部落山以后,色温极高的天空光成了照明的主要光源,这时拍摄的花卉完全笼罩在蓝色之中,神秘又不失色彩的表现(推荐使用100VS RDP3等对色温变化敏感的专业反转片)(图7)
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(图7)拍摄于傍晚太阳全部落山以后

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三.拍摄技巧
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; D- N9 O# u% P- D1 E% g这可是本文的重头所在,我将按深浅程度分几个方面说明。
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1.如何拍摄出清晰的画面

  `- V& Z  q% p$ b, q# w这个问题在所有的拍摄活动中都存在,具体到花卉摄影上来说影响清晰的主要有两个方面.
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首先是机器的稳定程度.由于花卉摄影多数都是拍摄相对较小的物体.所以任何一点的机震都能影响画面的清晰.所以推荐始终把机器放在三角架上拍摄,这样除了可以尽量避免震动,还可以帮助你精确构图.还有一类震动就是单反相机的反光镜升起时的震动(在拍摄微距画面时尤其明显),这就完全要依靠相机自身的功能实现了,使用eos30等机身的朋友在拍摄时最好使用反光镜预升功能来拍摄.
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; N& y# D. H6 W' L, f3 h, v二是花卉本身的摇摆.俗话说:”树欲静而风不止.”在拍摄过程中,花卉总会随风摇摆(别告诉我你拍摄时没有风,那你自己不喘气了?).这时拍摄的快门速度就显得格外重要,而快门速度提升是牺牲景深范围换来的,所以其中取舍就要看你自己的拍摄情况了.

7 x% x7 W- l1 t1 p: S2.如何得到正确的曝光量

  v6 `1 h  a2 N* j# i  Y* f这个问题在花卉摄影中相对来说比较好解决,因为花卉总是处于一种相对的稳定中,光线的照射比较均匀,光比一般不会很大(特殊情况以下会有专门讨论).所以只要有足够的耐心精确测光就没有问题了.
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测光对于有点测光功能的机器实在不是一件难事.只要把机器的测光范围对准你需要正确还原的地方就行了(不过现代相机的机内点测光也有局限性,请参看我的
惊讶!点测光的测光范围之大(可扩展到所有单反机)一文,这里不讨论器材问题,只是告诉大家在测量大面积暗背景中的亮主体时需要作一些负补偿,反之亦然).对于国产或者进口的较老式的只有平均测光的机器,在测光时可以采取以下几种方式
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5 U6 |1 `4 \' p% g; d(1).近测:就是凑近主体尽量使主体充满取景框,这时合焦与否不重要,因为合不合焦对测光数值的影响不大,但要注意离近测光时不要挡住照射主体的光线,这样会引起照度的变化而使测光产生误差.
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# d- M3 r3 ~5 e0 n(2).代替法:就是在主体旁边,或者和主体处于相同光照情况下的地方,放置中灰的物体来代替本身体积过小而无法测光的主体.中灰的物体首推柯达18%灰板(不过价格较高,一套要180元左右,材质就是纸板),而首推的代替物就是自己的手背,把手背冲向镜头测手背的反射光也是可以的(您要是来自非洲兄弟国家或者西方资本主义社会又或者您刚在海边享受了几个星期的日光浴,那这条就算我没说)

/ X0 l% ^. M  ^1 u(3).我不知道了!前两种够你用了吧?
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- Y1 V9 {7 B% f7 J以上只是得到了准确的曝光量,但还不是正确的曝光量,什么是正确时曝光量呢?那就要先罗嗦几句测光的原理.现在的测光方式千变万化,但归根结底都是把测光范围内的物体还原成18%的灰.所以你精确测光以后,也只是把物体还原成18%的灰.而大千世界中不是所用的东西都是18%灰的,比如白花的反光率,就比18%高很多,如果想得到准确得曝光,使白花看着洁白,一定要在正确测光的基础上加1-1.5EV曝光量(负片).暗红色的花可以略减0.5-1EV左右.这张(图8)就是测量的白色花瓣后+1EV曝光.

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图8 测光点在小瓢虫上方一些
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还有一类,拍摄强烈阳光照射下的花瓣,为了提高花瓣的透明的感觉,也需要+0.5EV左右(图9)
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图9 对着最亮的叶子测光+0.7EV
6 g" b% T  e! x: T9 X# _0 [% q' C有了这些做基础,你就可以开始自己的曝光补偿实验拍摄了.在以后的拍摄中,可以逐步积累经验,慢慢的你就有自由控制曝光量的能力了.

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3.如何突出主体(重点)

" g' y/ C1 M$ A) @% p! ^! f) b( g* u1 e我看有些朋友拍的花卉,花本身的形态和色彩质感都不错,可就是融入了背景中.或者有不良的前景镜干扰,这些就是主体不突出的体现.其实需要主体出突出不外乎3种对比方式,虚实对比(图10),明暗对比(图11),色彩对比(图12).但是这3种方式很难单独的只使用一种,一般都是两种或者三种同时使用.我挑了半天才找到了三张,各自只使用一种方式的图示说明
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; G0 S  C! R* V6 f" o(图10)虚实对比.图中主体与背景的色彩和亮度差别都不大,让人一眼看出主体的就是虚实的变化
(图11)明暗对比.单纯的明暗对比很难在彩色片上找到,所以只有借助黑白影调来说话了
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(图12)色彩对比.我自己这里实在找不到单纯靠色彩变化突出主体的,这张加入了虚实对比的元素.可见三种对比很难单独考虑
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下面谈谈怎么才能营造这些对比

1.虚实对比

1 C6 l& e8 |- X1 w! q$ e0 W这是最简单也是许多朋友最难实现的.为什么这样说呢?因为这很大程度上取决于器材的性能.400mm镜头你想让他不产生虚实对比都难,而20mm你想让它虚化背景都比较困难(还是有办法的),所以这是很多朋友最大的制约因素,不过咱们不能把拍不好都归结到器材不好上吧.初学者最容易抱怨的就是自己手动机原配的50mm标头不容易虚化背景,其实主要还是你没使用到位,大家看图3,那就是我几年前用自己的第一台相机fuji STX-2+50/1.9标头拍出来的片子.自我感觉其中的虚实对比还是可以拿来说话的。

虚实对比说白了就是小景深,而关系到景深大小的3个因素是镜头焦距,拍摄距离.光圈大小.我个人认为三个方面的重要性是镜头焦距>拍摄距离>光圈大小.其中你手中镜头的焦距是你拍摄的先决条件.在拍摄之初,你的镜头焦距定下来以后,最主要就是考虑拍摄距离.随着拍摄距离的减小,景深一定会随之变小的.拍摄距离的确定要和构图综合考虑,就拿图3来说,当时背景的黄花还有一片.但是如果我把黄花都取全了,那我是必要往后退一步,这样拍摄距离势必加大使景深无法保证,所以我舍弃了大面积的黄花,保证了主体的景深控制.等拍摄距离确定之后,同过取景器的景深预示功能(如果你的机器有这功能)调整光圈确定景深的大小,最后调整快门速度拍摄.这就是虚实对比的产生过程,希望大家能更好的发挥手中的器材,不要动不动就考虑更换设备。

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2.明暗对比

明暗对比的产生和曝光控制息息相关.只有能把握住你所用的曝光量对画面每个部分的影响,才能说做到了明暗的控制。
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; t* r9 N: Z  h, D1 k3 x: Y. e我个人认为明暗对比是对突出主体最有帮助的一种对比方式,也是我自己最喜欢的一种对比,下面先看几张样图。图13、14都是利用阳光照射的范围来控制明暗的。
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& u1 a5 V2 n& A1 b(图13)

9 o7 t9 ?: f* Y) |% p(图14)

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（图15）是利用偏光镜压暗水面反光来控制明暗的(拍摄器材一文提到的偏震镜的作用就体现在此)
拍摄这类照片时,首先是寻找本身就有明暗对比条件拍摄对象来拍,这种条件一般存在不规则阴影下的花丛,傍晚太阳角度较低,方向性较强的时候,还有物体本身的反光率具有较大差别的情况.拍摄这类作品,精确测量主体所需要的曝光量是一个基本要求,如果主体曝光过度,丧失了层次,也不会有好的效果.测光时尽量不要让背景对主体测光产生影响,具体方式已经在<如何得到正确的曝光量>一章中讲过了,这里就不再重复了.要注意的是,由于这类的照片主体一般十分突出,所以一定要挑选本身形势感很好的主体作为拍摄对象,否则就得不偿失了.还有一个问题就是给背景”留气”,死黑一片的背景也不好.最好在暗背景上有一点变化.这就要看你当时的拍摄角度了,尽量选择一个比较好的背景来拍.

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3.色彩对比

色彩对比一般和明暗对比不分家,有了明暗的对比,色彩自然就有变化了.这一点纯粹是你要靠你自己的观察,尽量多看,多想,什么样的主体才利于拍摄,不要净给自己布置mission impossible.
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  ~0 Y+ C4 ~4 S' t# Q4.一些小技巧

& y* R+ V, H* a3 k最容易的技巧就是利用背景纸来营造比较干净的背景,不过我个人很不喜欢用这种方式来拍摄,我比较推崇的是在自然中寻找可以利用的背景来拍摄照片.不过背景布这一招还是要学习的.利用背景布实例(图16)
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$ R8 q1 q. }/ V& p7 w(图16)背景使用装反光板的黑色袋子

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还有一个技巧就是多次曝光,这样能营造朦胧的感觉,我认为比加柔光镜的效果好.首先你要有可以多次曝光的照相机(没有的话我下面有解决方案)具体方式是:
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1.确定你要曝光几次,例如2次
2.那就设置每次曝光都欠曝1EV
, _2 K$ q% P( f' p- b3 r( j3.先合焦拍摄一次
4.然后手动把焦点调虚再曝光一次
5.这一张就成了
7 ~$ Z% g2 {+ g" P; d6.别忘了!取消多次曝光状态再拍下一张(否则你这一卷就都挂了)
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注意:如果你要曝光4次,就每次-2EV. 8次就每次-3EV. 以2的N次方类推.
多次曝光实例.图17,18都是2次曝光而成
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; r$ J& j" d3 Y(图17)
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7 `6 b* F1 Z5 e% r) C7 ](图18)

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相机没有多次曝光的朋友,可以使用我自己发明的方法,就是在镜头前哈一口气,然后看着取景器,直到哈气散的正好够你的要求时,按下快门.这简直就是一个不花钱的柔化程度可变的柔光镜+雾镜(建议在UV镜上面使用,而且记住这种方式只适用于湿度较大或者气温较低的情况,40度的天顶着大太阳,你就是吹出非典病毒来,镜头前也不会有雾气的).哈气效果实例(图19)

2 _8 y9 X- G  w' d0 f' r# r, l- u(图19)右图为哈气以后的效果
关于拍摄技巧,就说这么多吧,其他的还没想好,等大家讨论的时候有什么想起的再交流.

8 t4 q" |6 W6 e四.关于拍摄和制作
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/ v5 H- b! o4 W& `9 n: A; ?咱们是拍摄花花草草,而不是摧残花花草草,唐僧不是说了吗:”不要乱扔东西,就是砸到花花草草也不好呀.”所以希望大家在拍摄花卉的时候,注意一下别碰坏了周围微的花.为后去拍摄的同行留一些”主体”吧J
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7 M: X  m: K1 i( d" R; ]还有一条要注意,拍摄只是前期的工作.后期制作也不能忽视.建议能送到专业一点的地方冲洗,一般的小店质量是没有保证的,那样我上面说的全成废话了,还有建议该借助PS的地方就使用,摄影是门遗憾的艺术,咱们要把遗憾降到最低点.不过有了PS也不能放弃前期拍摄时严谨的曝光控制.我对PS的观点就是”PS只能把有的做得更好,不能把没有的做出来.”
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写了这么多,也该休息了,希望对大家在拍摄花卉时有帮助.谢谢!

由于写的方面较多,每一点都不是非常详细.所以如果大家还有什么问题,可以提出来一起交流!
5 O- n* k  v3 t2 k8 P. k本文来自: 农大青年网